Что положить в посадочную яму для яблони. Подготовка почвы. Посадочная яма для яблони. Мнение Н.И. Курдюмова

Лучший срок для посадки плодовых деревьев – это весна, у древесных растений корневая система слабая. При выкопке она теряет основную массу мелких всасывающих корней и поэтому не может снабжать надземную часть растения водой вдоволь.

А испарение с поверхности ветвей, пока температура положительная, идет очень активно. Зимой вдобавок к этому студеные ветры сильно иссушают молодые нежные растения. Поэтому саженцы древесных растений лучше хранить до весны в специальных хранилищах или на прикопочном участке. Хотя, как известно, нет правил без исключений. Если с посадкой не задержались и до морозов еще далеко, а осень теплая, посаженные растения успеют укорениться на новом месте, прекрасно перезимуют и рано весной начнут свою первую вегетацию в вашем саду.

Готовить же посадочные ямы лучше с осени, но уж если так вышло , что не успели, постарайтесь приготовить их весной, хотя бы за неделю-другую до посадки. В соответствии с планом обозначьте колышками места посадки растений. Делайте это по шнуру, чтобы и красиво было, и удобно. Простейший способ посадки – в посадочную яму, размер которой для яблони такой: глубина 60 см, ширина до 1 м.

Землю плодородного верхнего горизонта складывайте по одну сторону ямы, а нижнего – по другую. Можете вообще землю снизу не использовать, если найдете ей замену. Будете копать яму – не забывайте выбирать корни многолетних сорняков. Вынутую землю смешайте с удобрениями и ссыпьте обратно: вниз – верхний, а сверху – нижний слой. Засыпьте выше уровня почвы на 10 см. Не трамбуйте и не уплотняйте. Пусть усадка идет естественно.

Посадочные ямы целесообразно копать для одиночных растений или когда расстояния между соседними деревьями достаточно велики (более 3 м). При загущенном размещении растений выкопайте вдоль всего ряда сплошную траншею – корням будет больше простора. Глубина траншеи, ширина и порядок выемки и загрузки земли, как и при копке ям.

Посадочную яму заправьте . Органические удобрения во всех случаях не будут лишними. Под каждое дерево яблони внесите 30-40 кг перепревшего навоза, созревшего компоста или перегноя и 5-6 стаканов древесной золы. С минеральными удобрениями будьте осторожны. Азотные вообще при посадке не вносите. Суперфосфата и серно-кислого калия можете дать по полтора стакана. Одни минеральные удобрения без органических не вносите. Они будут малоэффективными, а если их окажется много, то они будут угнетать рост корней.

Перед посадкой внимательно осмотрите растения. Обнаружили загнившие, сильно подсохшие и поврежденные корни – обрежьте их до здоровых тканей. Заметили наросты корневого рака на отдельных корнях – удалите их. Если наростов много или они расположены на корневой шейке, растения для посадки не годятся. Мелкие обрастающие корни, в каком бы состоянии они ни были, не трогайте. Если растения или только корни кажутся подсохшими, опустите их в емкость с водой на сутки-двое. Станет после этого кора упругой, глянцевитой – все в порядке, останется сморщенной – дерево для посадки не годится.

При посадке не оставляйте открытые корни на солнце и ветру даже на несколько минут . Можете обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку, так называют сметанообразную смесь глины, земли и воды, но можете и не делать этого. Ни большой пользы, ни вреда от такой операции не будет. Но если уж обмакнули, тут же высаживайте, не то глина быстро подсохнет и уже не защищать корни будет, а вытягивать воду из них.

После того как почва в посадочных ямах или в траншеях осядет, можете приступать к посадке растений. В намеченных для посадки местах выкапывайте лишь такие ямки, в которых можно свободно поместить корни. Сдвинувшись на 10-12 см от шнура, натянутого через центры посадочных ям или вдоль траншей, вбейте вблизи мест посадки колья. Длина кола около 1,5 м. Над поверхностью почвы должно быть 0,6-0,7 м. К колу потом подвяжите молодую яблоню. Сажать растения лучше вдвоем. Один будет набрасывать землю на корни и время от времени уплотнять ее. Другой — держать саженец, следить, чтобы он не отклонялся от вертикали, и по мере засыпки ямы слегка встряхивать его. Поставьте саженец на холмик у кола. Корневая шейка (не путайте ее с местом прививки) вначале должна быть чуть ниже уровня почвы. Потом, слегка встряхивая растение и подтягивая его вверх, что необходимо для заполнения пустот между корнями, подниметесь до нужного уровня. При уплотнении земли ставьте ступню ноги по радиусу от стволика к периферии ямы. Закончите засыпать яму, еще раз уплотните почву и насыпьте холмик у самого штамба. Поставьте лопату ребром по радиусу от стволика к краю ямы. Передвигаясь вокруг дерева, отгребите почву к периферии. Получится удобная красивая лунка, ограниченная довольно высоким ровным валиком. Теперь еще раз проверьте, правильно ли посажено дерево. Корневая шейка должна быть на 5-7 см выше уровня почвы . Когда почва осядет и уплотнится, корневая шейка окажется как раз на должном уровне. Влейте в каждую лунку по 1,5-2 ведра воды, но не сразу — дайте время, чтобы впиталась. Полив необходим для улучшения контакта корней с почвой, поэтому поливайте даже в дождь. Если где-то при поливе оголились корни, подсыпьте земли. Затем замульчируйте лунку торфом, компостом или, на худой конец, сухой почвой из междурядий. Подвяжите дерево к колу. Вяжите восьмеркой не туго, но так, чтобы дерево держалось.

Обеспечьте саженцу достойный уход, и совсем скоро вы будете наслаждаться ароматными плодами!

Казалось бы, что может быть проще, чем выкопать яму для посадки яблони. Однако опытные садоводы и специалисты знают, что это – целая наука. Освоив её, вы не просто забудете о том, чтобы каждый год садить новые саженцы на место пропавших, но и получите здоровые и плодовитые деревья, которые порадуют вас своими сочными и полезными яблоками. Попробуем разобраться в том, как подготовить яму для посадки яблони осенью и весной, какие существуют особенности грунта и многое другое. Начнём с самого главного.

Особенности подготовки

Первое, что стоит усвоить начинающему садоводу, это время выкапывания ямы. Специалисты советуют делать это заблаговременно. А не непосредственно перед тем, как ставить саженец. Так, подготовка ямы для посадки яблони осенью должна осуществляться минимум за полгода до высаживания деревца. А для посадочных работ весной, должно пройти хотя бы три месяца.

Делается это для того, чтобы укрепить стенки ямы. Они позднее будут удерживать плодородный грунт и не позволят ему размываться при изменениях грунтовых вод. Этого требования не выдерживают, как правило, неопытные садоводы. Отсюда получают скудный рост дерева, слабое развитие ствола и позднюю плодоносность, если вообще саженец выживет.

Яблоню можно сажать в начале весны или осенью. Практика показывает, что деревья лучше приживаются, если их садить на зиму. Хотя при соблюдении всех правил, саженцы прекрасно растут и весной, ведь впереди не скоро будут морозы.

Важный нюанс: расстояние между деревьями в саду. Нельзя очень близко садить саженцы, ведь в будущем они станут большими деревьями и станут заслонять друг другу солнце, препятствовать нормальному росту. Поэтому расстояние между деревьями полностью определяется тем, какого размера деревья будут во взрослом виде. Так, для яблонь с большими размерами нужно отступать по 5-6 метров, для декоративных небольших сортов – 3-4 метра.

Ход подготовительных работ, уже после того, как яма выстоялась, выглядит следующим образом:

1. Ставим колышек на том месте, где планируем посадить саженец.
2. Мы выкладывали верхний, плодоносный слой почвы в одну сторону (можно положить его на целлофан), а нижний, подпочвенный – в другую. Теперь важно приготовить земляную смесь, о которой поговорим позже.
3. Устанавливаем по центру деревянный кол.
4. Помещает саженец и привязываем его к колу.
5. Засыпают яму землёй и поливают дерево.

Теперь относительно самого выкапывания. Делать его лучше вручную. Нужно аккуратно снять верхний слов, он будет использован повторно. Дно самой ямы можно хорошенько взрыхлить ломом или перекопать, чтобы молодая коневая система могла пробиться сквозь толщу грубого грунта. Иногда приходится на дно класть дренаж. Для этого можно использовать бой кирпича или других материалов.

Саженец сажаете с подготовленной землей, но о составе мы поговорим позже.

При подготовке ямы к посадке стоит также помнить, что дерево любит окультуренную землю с нейтральными характеристиками. Именно на такой земле, с достаточным поливом, яблоня будет хорошо расти.

Перед самой посадкой, проанализируйте, насколько земля насыщена водой. Если недавно был ливень, то отложите посадку на несколько дней. Если наоборот – была засуха, нужно дополнительно полить яму, чтобы дерево лучше принялось. Важно также удалить все посторонние корни, которые встречаются в яме. Они могут помешать нормальному росту молодой корневой системы.

Как правильно посадить саженец яблони и каких размеров нужно сделать яму. Об этом поговорим сейчас.

Размеры имеют значение

Выкапываем яму в ручную. Какой размер подойдёт под яблоню? На этот вопрос нет однозначного ответа. Размеры посадочной ямы зависят от самих саженцев, их возраста и сорта дерева. К примеру, колоновидные сорта яблонь первого года жизни можно садить в яму с размерами 50 на 50 см. В то время, как обычные сорта требуют посадочную яму больше метра шириной и глубиной. Только в таком случае посаженная яблоня будет нормально расти.

Посадочные ямы для яблонь готовятся также с учётом размеров корневой системы саженца. Но этот фактор сложно спрогнозировать за 3 месяца или полгода. Поэтому берут во внимание средние размеры корневой системы. Таким образом, яма для яблони второго года жизни самых популярных сортов будет иметь размеры – 1-1,20 м. Для саженцев карликовых яблонь можно выкопать яму меньших размеров (50-70 см).

Питательная смесь

Нет необходимости доказывать то, что посадка яблони в плодородную, насыщенную микровеществами почву принесёт хороший результат. Независимо от того, собираетесь вы садить яблоню на глине, торфе, песке, чернозёме или суглинке, очень важно посадить дерево в правильную землю. Подготовить её можно самостоятельно. Обычно для одного дерева потребуется приготовить такую питательную смесь:

• 2 ведра старого перегноя или компоста;
• несколько вёдер торфокрошки;
• 1 кг суперфосфата;
• древесная зола.

Чаще всего заполняют половину ямы такой смесью. Остальная – та плодородная почва и подпочвенный грунт, который мы оставили еще, когда выкапывали яму заранее. Смесь перемешиваем с нашей землёй и заполняем яму.

Случается, что вместо золы кладут 150 грамм сернокислого калия или 100 грамм хлористого калия.

Ничего страшного не произойдёт, если у вас нет под рукой указанный химических удобрений. Яблоня прекрасно вырастит с одними органическими удобрениями, такими как перегной или компост. Удобрения с азотом в заправочную смесь обычно не добавляют по причине того, что они ухудшают приживаемость яблони. Это касается также и извести, которую лучше избегать при высадке яблони.

Важно также знать состав почвы, куда вы собираетесь садить дерево. Если это глина или суглинка, то можно использовать специальные покупные грунты или же высаживать яблоню с той землёй, которая была в рассаднике (иногда можно встретить саженцы с почвой).

Осторожно: нельзя вносить в питательную смесь свежий навоз, особенно куриный. Это яд для корневой системы дерева. Дело в том, что попадая в низ ямы при малом содержании кислорода он начинает слабо разлагаться и выделять аммиак и сероводород. Эти вещества отравляют корневую систему яблони.

Если вы высаживаете саженец на песчаной почве, разбавить её можно суглинистой землёй слоем примерно 10 см. Это уменьшит водопроницаемость и улучшит рост яблони. В песчаной почве очень часто не хватает именно магния. Поэтому его можно использовать как удобрение на постоянной основе.

Посадочная яма уже после посадки и утрамбовки земли должна быть примерно на 20 см выше уровня земли. Делается это потому, что земля со временем усаживается и образуется даже углубление вокруг дерева. Еще один важный нюанс: расположение шейки. Она:

1. Должна быть над землёй.
2. Располагаться на южную сторону.
3. Не повреждаться.

В противном случае может произойти загнивание дерева или его гибель, если к примеру, много коры объест зимой заяц, или шейка будет спрятана далеко в землю.

Особенности высадки яблони в разных почвах

Посадить яблоню в правильную почву – одно дело. Но можно еще и улучшить показатели плодородности на всём участке земли. Всё потому, что корневая система взрослого дерева может достигать десяти метров, а почву подготовили только в метре вокруг дерева. А взрослое дерево также нуждается в ценных микроэлементах, как и саженец.

Для этого можно перекопать или культивировать участок возле или вокруг яблонь. Обычно копания в один штык достаточно. Тогда получается достичь нейтральных показателей почвы, которые идеальны для яблони.

На глине обязательно перекапывать землю культиватором или вручную примерно на 40 см вглубь каждую весну. Чтобы улучшить химический состав земли нужно внести в неё 15 кг опилок, 50 кг песка и 10 кг перегноя на 1 метр квадратный. Можно также добавить полкилограмма извести, 150 грамм удобрений, 50 грамм суперфосфата и 50 грамм калия. Сам участок вокруг яблонь можно весной засеять сидератами.

На торфе нужно его перекопать на 25 см глубиной. На несколько квадратных метров участка внести 2 кг перегноя или компоста, 100 грамм фосфорной муки, 150 грамм комплексных удобрений с фосфатом и 1 кг извести.

На песке подготовка грунта не такая сложная. Необходимо перекопать участок на 50 см. Затем на квадратный метр вносится 50 кг глины, чтобы уменьшить водопроницаемость, 10 кг органических удобрений, 700 грамм извести и немного калия.

Существует масса нюансов, когда и как лучше сажать растение, чем удобрять и т.д. Дадим несколько садоводческих секретов:

• калийные удобрения можно заменить золой сгоревших деревьев, которая содержит достаточное количество этого элемента. При ее внесении почва будет здоровее и меньше нуждаться в оздоровлении;
• объемы подкормки для яблонь необходимо рассчитывать, отталкиваясь от предполагаемой площади проекции их кроны. К примеру, на 1 квадратный метр проекции кроны требуется ведро навоза или птичьего помёта;
• избыток навоза, особенно это актуально для глинистой почвы, чреват сгоранием растения;
• под яблоню с осени не нужно вносить много азотосодержащих удобрений. Лучше обойтись фосфатными и калийными видами;
• все калийные удобрения, включая органические, действуют медленнее азотных и фосфатных. Поэтому их лучше вносить с осени, чтобы растение впитало наиболее удобную для этого элемента форму;
• калийным удобрением может стать сожженная гречишная лузга;
• наилучшим навозом считается конский, за ним – свиной. Самый распространённый- коровий значительно уступает по качеству всем указанным видам навоза, включая птичий помёт;
• улучшает состав глинистой почвы подсолнечная лузга и может послужить неплохим компостом;
• различные микробиологические препараты, используемые для посадки яблонь, эффективнее добавлять не в саму яму, а в компост или перегной;
• плодородность песчаных почв повышает высевания сидерата сераделлы. Она прекрасно растет в таких условиях и не требует полива;
• при заполнении посадочной ямы не забывайте, что наиболее питательная почва должна находиться ближе к корню;
• при выборе саженца обращайте внимание на количество «волосков» на корневой системе. Чем их больше – тем выше вероятность того, что яблоня хорошо примется.

Для начала нужно понимать зачем он вам нужен и нужен ли вообще.

Сегодня для многих стал актуален вопрос плодовых садов. Хотя с древних времен человек выращивал сады и вкушал полезные и свежие плоды его.

Вы знаете, что яблоко считается свежим всего лишь 2 часа с момента снятия с ветки, а ягода — всего лишь 20 минут !

Наверное, нет смысла объяснять, что покупные яблоки и другие фрукты и ягоды не имеют полезных свойств, потому что они напичканы химикатами.

Человек, выращивая урожай на продажу, стремится вырастить его побольше и побыстрей. Для него не стоит задача вырастить полезные овощи или фрукты. Чего нельзя сказать о дачниках, которые выращивают для себя и для здоровья.

Что такое природное или органическое земледелие?

Если в двух словах, то:

Таких как: минеральные удобрения, которые в итоге накапливаются в плодах и в зеленой массе растений и которые мы употребляем потом в пищу, кормим своих детей и внуков.

Итак, вы решили посадить плодовые деревья и ягодные кустарники на своем участке.

Может они уже растут у вас, но вы не удовлетворены своими урожаями. А все ли правильно вы делаете?

Как посадить плодовые деревья

Начните с выбора культуры. Какие деревья вы желаете видеть в своем саду?

Мы находимся географически в Пермском крае — средняя полоса Урала, даже ближе к северной. Поэтому речь пойдет о тех культурах, которые спокойно можно выращивать в нашей полосе.

Можете обратить внимание на такие плодовые деревья, как:

Яблоня

Груша

Вишня

Абрикос

Персик

Слива

И на ягодные кустарники:

Крыжовник

Смородина

Виноград

Конечно можно выращивать и многие другие полезные культуры, но остановимся именно на этих.

Особенности выращивания яблони по природному земледелию

/www.GdeFon.ru" target="_blank">www.GdeFon.ru).jpg" imageanchor="1" style="text-decoration: none; color: rgb(153, 51, 34); margin-left: 1em; margin-right: 1em;">www.GdeFon.ru).jpg" width="320" />

На что следует обратить внимание?

Важно понимать устройство дерева. Какую крону вы видите перед собой, так и располагается корневая система любого дерева. Существует баланс — каждый корень отвечает за свою ветку.

Зимостойкость дерева — важный параметр при выборе сорта. Это способность переносить зимние явления природы такие как:

• Перепады температуры
• Оттепели
• Ветра

Бывают морозобоины на деревьях или солнечные ожоги. Это когда лопается кора от мороза зимой и оголяется ствол. А при палящем солнце весной ствол получает ожег.

Чтобы этого не произошло необходимо закрашивать оголенный ствол специальной краской — она так и называется КРАСКА ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ . Она держится два года — очень удобно. Побелка смывается поэтому неэффективна.

Белая краска отражает часть солнечных лучей, предотвращая нагрев коры. И это нужно сделатьосенью — это защитит ствол от мороза и от солнечного ожега.

Задача любого дерева — захватить максимум территории. Поэтому в загущенных местах более ярко развивается верхушка кроны.

Ваша задача - получить максимум урожая при минимуме места. Поэтому яблоню нужно сразуформировать, производить обрезку и ухаживать за ней.

Плодоносят только горизонтальные ветки!

Поэтому важно научиться формировать яблоню правильно с первого года жизни.

Ваша задача — сформировать дерево смолоду:

Низким — это поможет при уходе за ним и при сборе урожая

Освещенным — свет должен поступать и снаружи и внутри кроны — формируем в форме чаши.

Сбалансированным — корневая часть должна соответствовать веточной части.

Как правильно производить обрезку яблони

Вы должны понимать, что формируют яблоню смолоду, а если у вас уже взрослое дерево, то это уже обрезка.

Места срезов желательно закрашивать краской, но не сразу, а когда подсохнет срез.

Правильные срезы

Вы в любом случае неправильно обрежете — оставите пенек, если пользуетесь секатором с храповым механизмом. У него нет возможности обрезать ровно. Поэтому для этого используйте другой секатор.

Из волчков можно делать заместители и направлять их горизонтально.

Иногда необходимо применять хирургические методы в отношении яблони:

Бороздование — для того, чтобы кора не трескалась

Кольцевание — замедляет рост

Надпилы — для того, чтобы пригнуть толстую ветку

Вы сами можете стимулировать яблоню к плодоношению, если будете направлять ветви горизонтально. Можно их подвязывать, закрепив шпагат в земле колышком.

Формованная яблоня примерно выглядит так

Принципы формировок яблони

Длина прироста показывает состояние корневой системы яблони

Средний прирост — способствует плодоношению

Жирующее дерево ослабляем, а слабое стимулируем

Плодоносная ветка:

А) наклонена
б) освещена
в) доступна для сбора урожая

Делаем ветки плодоносными — пригибаем, прищипываем и летом обрезаем

Создаем плодушки — регулярно укорачивая побеги

Мульча — важный прием агротехники

В качестве мульчи можно использовать опилки, компост, листья и траву.

Можно прикорневую зону обкладывать камнями. Если их выложить правильно, пореже, то там под ними создается тоже хороший микроклимат.

Прикорневую зону яблони обязательно нужно мульчировать. Проводя эксперимент, мы заметили, что для яблони полезно именно мульчирование, а не высадка седиратов под ней.

Наверное потому, что седираты начинают конкурировать с корневой системой яблони, поэтому дерево слегка притормаживает в развитии.

Что касается цветников, то надо отдать предпочтение цветам с поверхностной корневой системой. Цветник очень хорошо смотрится под яблоней.

Выбор саженцев

Если вы приобретаете саженцы, то доверяйте рекомендациям своих знакомых. Если они вам говорят, что вот там-то и у того приобрел, у такого-то питомника или садовода он купил 5 лет назад и все замечательно растет... Значит этот продавец дорожит своей репутацией и не обманет вас.

Потому что наблюдая за продавцами на рынке, мы замечали такой подход. Приходит садовод и говорит, что ему нужен такой-то сорт... Продавец ему - да, вот этот сорт. Приходит другой человек, называет другой сорт, а ему из этой же кучки продают как уже другой сорт.

Потом выясняется, что вы вообще купили тополь...(((

Лучше приобретать на ярмарках из питомников, которые часто приезжают к вам и вы уже что-то хорошего о них слышали.

Саженцы яблони. Сорта, выбор, правильная посадка и уход.

Важно при выборе саженцев обратить внимание на то, чтобы корневая система была влажная. Люди, которые продают саженцы всегда стараются их увлажнить.

Если вы видите, что саженцы стоят с открытыми корнями на воздухе, то проходите мимо... Приживаемость будет очень низкой.

Выбор саженца осуществляем:

по корневой системе

Слегка поцарапайте кору, если саженец живой, то проглянет зеленый ствол. Почки также должны быть внутри зелеными, но нераспустившимися.

Если заметили листочки, то знайте: листья, которые уже сформированы, они начинают интенсивно испарять влагу. А влага, к ним не поступает. Поэтому такой саженец очень быстро завянет и скорее всего погибнет.

Если вы приобретаете осенью саженцы, то дождитесь естественного листопада в природе. Многие продавцы обычно сами удаляют листву с саженцев. Если вы приобрели с листьями, то сами удалите всю листву при посадке, чтобы лучше прижился саженец.

Очень хорошо, если саженец слегка кривоват. Такое растение наиболее приспособлено к неблагоприятным условиям. А значит будет долго жить и обильно плодоносить.

Готовим посадочную яму

Принципиально не кидайте туда минеральные удобрения. У растений такая же природа как у человека, просто форма другая.

Представьте маленького ребенка и вы прикладываете к нему удобрения. То же самое происходит с корнями саженца. И если растение и растет, то не благодаря химии, а вопреки.

Если пользуетесь навозом, то свежий тоже не используйте — обожжете корни. Лучше всего — это компост. Можно использовать золу, но тоже не прямо на корни. Корни лучше, чтоб попадали в хорошую черную землю.

Копаем правильную яму в форме куба: 60*60*60см. На дно 15 см слоем кладем щебень или карамзит, можно мелкую гальку — для дренажа.

Но все зависит от вашей почвы. Если почвы песчаные, то можно выкопать глубокую до метра яму и заполнить ее компостом, а дренаж можно не ложить — там и так все будет хорошо.

Если место у вас низкое и болотистое, близко грунтовые воды, то вы уже столкнулись с тем, что деревья растут не очень хорошо и быстро гибнут. Тогда вам важно делать холмики, приподнятые грядки и делать приподнятые посадки.

Обязательно вкапываем трубу шириной 10-15 см — для полива.

Правильная глубина посадки

Корневую систему нужно хорошо расправить.

Питание яблони

Пользуйтесь только органическими удобрениями, например мы пользуемся Байкал ЭМ-1 и травяные настои. С применением этого препарата увеличивается плодоношение и уменьшаются болезни. Его можно применять как только погода установилась плюс 15-18 градусов.

Термин «посадочная яма » пришел к нам из тех времен, когда под сады использовались лишь пригодные для них почвы с оптимальным залеганием грунтовых вод. Но позже садами стали занимать бросовые земли с большим разнообразием почв, близким расположением грунтовых вод или периодическим переувлажнением грунта, В таких условиях невозможно применять какой-то универсальный метод предпосадочной подготовки почвы.

Сложившейся практике лучше стал соответствовать термин «посадочное место», использовавшийся, в частности, академиком РАСХН Г.Т. Казьминым. Это понятие охватывает и посадочные ямы, и безъямную посадку саженцев. И все же главное заключается не в названии, а в правильном способе посадки и местном предпосадочном улучшении почвы, при котором грунт обогащается элементами питания и исправляются его физические свойства. Уже после посадки растения окультуривать землю на нужную глубину в том месте, где будет размещен саженец, станет невозможно из-за его корневой системы.

Эксперимент Московской плодово-ягодной опытной станции указал в свое время на то, что плодородие грунта, заполняющего посадочные ямы, сильно влияет на приживаемость растений , первоначальный их рост и быстроту вступления в плодоношение. Так, при хорошей заправке посадочных ям все яблони сорта Осеннее полосатое цвели и на третий год после посадки, а яблони, посаженные в ямы без заправки почвы, цвели только на 60% (в дальнейшем эти деревья давали и меньший урожай). Таким образом, было доказано, что единовременная за- правка грунта оказывает положительное действие несколько лет. В описанном опыте яблони, помещенные в хорошо заправленную при посадке землю, на 6-й год дали в среднем по 10-12 кг плодов с дерева, а яблони, не получившие заправку, – только 1,5 кг.

С выводами ученых совпадают и результаты моих многолетних наблюдений за развитием растений.

Планируя посадку в саду какой-либо культуры, нужно знать, какие условия ей необходимы.

Например, выращивание яблони и груши лучше удается на слабокислых (рН около 5,5-6,5), достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах – легких черноземных, глубоко окультуренных легко- и среднесуглинистых. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5-2 м от поверхности земли. На переувлажненных участках рост деревьев замедляется, появляется суховершинность крон, растения постепенно засыхают и гибнут.

Сад на песке

Первый сад, в котором я начал работать в конце 70-х годов прошлого столетия, располагался на очень пологом восточном склоне, а его супесчаная почва подстилалась песком-плывуном. Мощность плодородного слоя составляла от 5 см в верхней части до 25 см внизу участка. Уровень грунтовых вод колебался возле отметки 2 м. Работать с землей здесь было не тяжело – не зря такие почвы называют легкими, еще они обладают хорошей воздухопроницаемостью. Весной сад освобождался от снежного покрова скорее, чем близлежащие участки с глинистым грунтом, и работы с почвой можно было начинать примерно на неделю раньше, чем на глинистой земле. Осенью же, наоборот, супесь охлаждалась быстрее и глубже, корни растений своевременно заканчивали рост, что повышало зимостойкость деревьев.

Вносимые органические удобрения здесь перегнивали скорее, чем на глинистой земле, в то же время корни садовых растений на легкой почве проникают глубоко. Главным же недостатком такого грунта является то, что он плохо удерживает воду.

Из-за его свободного промывания подвижные питательные вещества достаточно быстро вымываются из корнеобитаемого слоя и становятся недоступными для растений. На легких почвах часто возникает недостаток влаги в корнеобитаемом слое, а как известно, корни растений поглощают питательные вещества из грунта только в виде раствора, и поэтому питание растений затрудняется. В то же время повышенные дозы удобрений при нехватке воды вредят развитию корней. Для улучшения песчаных почв в них вносится органика – навоз, перегной, торф и др., а также неорганические вещества – глина, вермикулит, перлит и прочее.

Сравнивая плоды, полученные на супесчаной почве , с такими же плодами, выращенными на глинистой, я заметил, что первые из них менее сочные и с хуже выраженным вкусом. Подтверждение своему открытию я нашел в работе доктора сельскохозяйственных наук СП. Яковлева. Он пишет: «…груша отрицательно реагирует на песчаные и вообще легкие почвы. Плоды груши, выращенные на бедных почвах, часто горькие, кислые, сухие и полны грануляций, тогда как на рядом расположенных участках, содержащих достаточное количество глины и органических веществ, плоды имеют хороший вкус».

При окультуривании садовой земли не обойтись без знания ее основных характеристик. Так, механический состав определяется следующим образом: если из влажной почвы не удается скатать шар – это песок; из супеси невозможно скатать шнур, а получившийся шар при легком надавливании рассыпается; из суглинка не удается скатать длинный шнур, а сдавленный шар образует лепешку с трещинами по краям; глина образует длинный тонкий шнур, а шар сдавливается в лепешку, не трескаясь по краям.

О кислотности гр унта можно судить по растущим на нем сорнякам. На кислых почвах в первую очередь развиваются щавелек малый, хвощ, подорожник ланцетовидный, иван-да-марья, осока и др. Преобладание в травостое дикого клевера, ромашки, мать-и-мачехи, вьюнка полевого (березки) указывает на отсутствие повышенной кислотности. С подкисленном почвы ухудшается ее структура, почвенные комочки рассыпаются в пыль, и земля становится бесструктурной, ухудшается ее водо- и воздухопроницаемость. Кислая почва неблагоприятно для развития большинства полезных бактерий, что, в свою очередь, отрицательно влияет на питание садовых растений.

Приоритетной работой в моем первом саду стала замена устаревших сортов яблони и груши, посаженных еще в 50-е годы прошлого столетия, на современные в то время сорта с более крупными и качественными плодами. После раскорчевки бессистемно посаженных старых деревьев нужно было начать посадку новых. Тогда я впервые применил схему посадки садовых растений, названную для удобства «лесенкой». Смысл ее заключался в том, что по длинной северной стороне участка следует высаживать в ряд наиболее высокорослые и зимостойкие деревья, прикрывающие сад от холодных ветров, а во втором ряду размещаются более низкие и менее зимостойкие растения. Значительную часть свободной южной стороны занимал огород, на котором создавались условия для механизированной обработки земли мотоблоком или культиватором. По периметру участка сажались кустарники: вишня, смородина, жимолость, малина. При такой схеме посадки растения получают максимально возможное освещение.

Наряду с корчевкой старых деревьев, выравниванием поверхности почвы и разметкой посадочных ям пришлось завозить необходимые для посадочных ям материалы: перегной, торф, двойной суперфосфат, сернокислый калий. Утилизация садовых отходов дала бесплатные компост и древесную золу. Поскольку я планировал вместо удаляемой неплодородной земли вносить в посадочные ямы только плодородную, то пришлось приобретать и ее. Так как почва в саду была бедной, то при расчете диаметр посадочных ям увеличил до 130 см вместо рекомендуемых 100 см для земли среднего плодородия, глубину оставил 60 см.

Определил объем круглой ямы по формуле: 1,3 х 1,3 х 0,6 х 0,8 = 0,8 м3, где 1,3 -диаметр посадочной ямы; 0,6 – глубина посадочной ямы; 0,8 – округленная цифра, получаемая при делении тт (3,14) на 4.

В данном случае он соответствует 80 ведрам. Наращивая объем ямы, пришлось увеличить и предлагаемое количество вносимых удобрений. В каждую посадочную яму добавлял 4 ведра перегноя, 3 ведра компоста, 0,8 кг двойного суперфосфата, 1,6 кг древесной золы или 320 г сернокислого калия. Также для улучшения физических свойств почвы и для еще большего обогащения ее питательными веществами засыпал 21 ведро хорошо разложившегося проветренного торфа. (При использовании на удобрение торф обязательно проветривают, т.е. выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха некоторое время. Торф теряет часть влаги, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов.) Наилучшим способом подготовки торфа к внесению является приготовление торфонавозных компостов, где к 1 части навоза добавляется 1-3 части торфа.

Насколько чутко реагируют корни растений на его присутствие, я убедился на своем опыте. Потребовалось взять часть торфа из кучи, которую я за неимением другого места разместил под яблоней. Велико же было удивление, когда обнаружилось, что вся куча буквально пронизана яблоневыми корешками. Позже я ознакомился с работой З.А. Метлицкого, где он на основании опытов плодовой опытной станции ТСХА утверждал, что «…восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались. Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах». Но нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Внесенный при посадке сухим, он крайне долго, иногда годами, при поливе сверху будет оставаться сухим. Поэтому необходимо засыпать его в ямы влажным.

Готовя места для новых растений, мне пришлось раскапывать посадочные ямы спустя больше десятка лет после их создания. От внесенного перегноя не осталось и следа, а торф обнаруживался в небольшом количестве. Таким образом, выяснилось, что торф перегнивает значительно медленнее, чем перегной .

Копая посадочные ямы с вертикальными стенками , я углублял их до 65 см и насыпал на дно слой глины толщиной 5 см. Этот прием улучшал обеспеченность саженца влагой на супесчаной почве. Для облегчения работы по перемешиванию грунта укладывал его в три слоя. В нижний (40-60 см глубиной) и средний (20-40 см) слои было добавлено по 1/2 количества компоста и 1/3 количества торфа, двойного суперфосфата, древесной золы или сернокислого калия, предназначенных для заполнения ямы. Перемешав поочередно эти слои и отгребя грунт от места размещения, вертикально устанавливал в 10 см от стенки ямы асбоцементную или металлическую трубу длиной 65 см и диаметром 10 см. Нижний конец трубы располагался на глубине 50 см.

На противоположной стороне ямы устанавливал вторую такую же трубу , после чего засыпал верхний слой грунта с добавлением компоста вместо перегноя и по трети остальных удобрений. На опыте убедился в том, что оседание почвы в посадочных ямах очень сильно зависит от количества внесенной в них органики – чем ее больше, тем сильнее проседает грунт при ее минерализации. Следование литературным рекомендациям о превышении высоты холмика посадочной ямы над прилегающей поверхностью участка на 3-4 см приводило к тому, что с годами деревья оказывались в углублении, грозящем им вымоканием или выпреванием. Поэтому я делал высоту холмика 12 см, если вместе с другими органическими удобрениями вносился торф, и 6 см – если торф не вносился.

Конечно, установка труб в посадочные ямы несколько усложняет и удорожает их подготовку, но вместе с тем создается ряд преимуществ по сравнению с обычным способом. Уменьшается расход поливочной воды, которая поступает непосредственно к корням молодого деревца и не способствует развитию сорняков в посадочной яме. Так как влажность воздуха при поливе практически не повышается, то не увеличивается и опасность возникновения грибных заболеваний. Регулируя поступление теплого или холодного атмосферного воздуха к древесным корням открытием или закрытием труб деревянными или пенопластовыми пробками, можно в некоторой мере ускорять или замедлять начало и окончание вегетации растений, способствуя их развитию, повышению зимостойкости и снижая опасность подопревания.

Качественные саженцы семечковых культур, посаженные мною в описанные выше посадочные ямы и формировавшиеся с удалением всех ненужных прорастающих почек и отрастающих зеленых побегов, росли буквально на глазах, ежегодно прирастая на 60-80 см. Практически всеяблони и груши на 4-й год давали первый урожай, быстро наращивая его с каждым годом.

Не обошлось и без ложки дегтя. Случайно приобретя саженец абрикоса, я, чтобы не терять времени, посадил его в подготовленную для яблони яму, лишь увеличив над ней высоту холмика до 25 см для предотвращения подопревания коры саженца.

Абрикос буквально обезумел от богато заправленной органическими и минеральными удобрениями почвы и стал давать мощные приросты, доходившие до 2 м. Не успевшие вызреть до конца вегетации однолетние ветви сильно подмерзли в ближайшую зиму. В свое оправдание могу сказать только то, что на исходе прошлого столетия очень многие мои земляки ничего не знали об агротехнике ни абрикоса, ни черешни. Только обретя опыт работы с этими культурами и ознакомившись с работами наших известных ученых д.с.-х.н. М.В. Кань-шиной, к.б.н. Т.В. Еремеевой, к.б.н. Л.А. Крамаренко, я понял, что косточковые культуры очень чувствительны к избытку удобрений и количество последних должно быть значительно меньшим, чем для семечковых.

Сад на глине

Спустя долгие годы пришлось закладывать сад на бывшем овсяном поле , оно находилось в верхней части пологого юго-восточного склона. Представленную тяжелым суглинком, переходящим вверху участка в легкую глину, почву подстилала почти непроницаемая для воды глина. Гумусный слой – толщиной 5-10 см в верхней части сада, в нижней достигал 30 см. Уровень грунтовой воды не опускался ниже 1,5 м. Естественный сток избыточной влаги обеспечивался перепа дом высот верхней и нижней границ участка 1 м.

Определившись с размерами садового дома и его местонахождением, снял и сложил отдельно плодородную почву с намеченной для строительства дома площадки. В последующем ею вместе со срезанной с бугров землей засыпал впадины и посадочные ямы. После выравнивания садовой поверхности приготовился к посадке растений, для чего завез речной песок, плодородную землю, а также органические удобрения (перегной, торф) и минеральные (двойной суперфосфат, сернокислый калий, известь-пушонку). В дальнейшем использовал еще накапливавшиеся местные удобрения – компост, древесную золу.

Работая в новом саду, заметил, что здесь нет необходимости в частых поливах и подкормках, а главную проблему представляет плотный и вязкий грунт, плохо пропускающий воду и воздух. Тяжело было не только мне при работе с землей, тяжело было и растениям развивать свою корневую систему, тяжело было даже лопатам, ломавшимся с завидной периодичностью. Высохнув, садовая почва становилась почти неодолимой преградой для них. Со временем я нашел выход из этого положения: перед тем как перекапывать сухую землю или готовить в ней посадочную яму, я ее поливаю, и спустя некоторое время можно работать без излишних усилий.

Первыми новоселами в саду стали 2 саженца абрикоса, посаженных для защиты от холодных северо-западных ветров в нижней части участка. Посадочные ямы для них выкопал диаметром 100 см и глубиной 50 см, полностью заполнив их плодородной землей с добавлением по 1,5 ведра перегноя, 300 г двойного суперфосфата, 90 г сернокислого калия, 100 г из вести-пушонки, для придания рыхлости также вносил по 6 ведер речного песка в каждую яму. Укладка почвы велась послойно с тщательным перемешиванием ее по всему объему ям. Высота холмиков над окружающим грунтом после окончания засыпки составляла 15 см.

Для культивирования деревьев в подобных условиях предлагаются различные способы.

Например, поднять уровень участка за счет привозного фунта, которого нужно завезти огромное количество – не меньше 25-50 т на 100 кв. м, затем сделать глубокую перевалку, перемешав привозную землю, песок и удобрения. Таким образом, в короткий срок будут созданы условия для выращивания плодовых культур. Другой, более дешевый и менее трудоемкий способ предложил известный садовник Н. Гоше на рубеже XIX-XX веков. Суть его состоит в том, что на выбранную удобренную и перекопанную площадку насыпается холмик также удобренной земли высотой 50-60 см. На его верхушку и производится посадка саженца.

Данные способы имеют свои достоинства и недостатки. В частности, из-за периодического пересыпания холмика еще не имеющий развитой корневой системы саженец, посаженный на нем, будет чаще страдать от почвенной засухи, чем растущий на ровной поверхности. Кроме того, эти способы вовсе не исключают дренирования участка для отвода излишков воды.

Сначала саженцы развивались успешно, но позже случилось непредвиденное. Начинающие садоводы постепенно заваливали пролегавшую ниже участка дорогу вынесенной со своих садов глиной, превратившейся под колесами машин и ногами пешеходов в глиняный замок, намертво перекрывший сток избыточной влаги с участка. Летом пошли затяжные дожди, и нижняя часть сада стала заболачиваться, а посадочные ямы с менее плотным, чем окружающий их, грунтом стали смертельными ловушками для растений, наполнившись грунтовой водой. Гибель абрикосов была неизбежной. Встал вопрос: что делать?

Для понижения уровня грунтовых вод я в первую очередь выкопал дренажную канаву максимально возможной глубины в условиях моего сада. В эту траншею глубиной 80 см и шириной 30 см засыпал крупный гравий слоем 10 см и уложил на него 1,5-метровые обрезки асбоцементных труб с зазором между ними 1 см, после чего добавил еще крупного гравия до глубины 40 см. Следующим слоем толщиной 20 см насыпал щебень, на который установил корнями кверху куски дерна прямоугольной формы шириной 30 см. Окончательно заполнил канаву садовой почвой, смешанной с речным песком.

По окончании дренажных работ приготовил посадочные ямы диаметром 100 см и глубиной 50 см для груши и яблонь в верхней части участка. Заполнил их плодородной землей с добавлением в каждую по 2 ведра компоста, 3 -перегноя, 6 – торфа, для рыхлости почвы вносил по 4,5 ведра речного песка, из минеральных удобрений добавлял по 400 г двойного суперфосфата, 200 г сернокислого калия, 400 г извести-пушонки. Высота холмика готовой посадочной ямы над окружающим грунтом составляла 10-12 см.

После приобретения мотоблока земляные работы и на огороде, и при подготовке посадочных ям значительно облегчились. Разбросав по поверхности намеченного для вспашки участка органические и минеральные удобрения, песок, известь-пушонку, рыхлил землю культиваторами на глубину до 25 см.

Если вспаханный участок назначался для приготовления посадочных ям, после разметки копал ямы с учетом последующего оседания окружающей их почвы. Работа шла гораздо быстрее и легче. Спустя несколько лет после такой обработки земли заметил, что песок постепенно оседает в виде тонкой прослойки в нижней части прокультивированного грунта. Поэтому стал заменять речной песок мелким гранулированным металлургическим шлаком в посадочных ямах и на огороде.

Понимая, что в нижней части сада грунтовые воды находятся выше оптимального уровня 1,5-2м, в предназначенных для посадки деревьев местах установил 2 деревянных короба размерами 2×2 м и высотой 30 см.

Их внутренняя поверхность была пропитана отработанным машинным маслом. В короба засыпал смесь плодородной земли, торфа и песка в соотношении 5:1:1. После оседания в них Фунта выкопал там посадочные ямы и посадил в один яблоню, в другой абрикос. Учитывая то, что абрикос не выносит избытка удобрений и боится выпревания, почву для него заправил как для описанных погибших абрикосов, а холмик для него насыпал высотой 30 см.

Помимо перечисленных мероприятий в борьбе с излишней влагой помогает пирамидальный тополь, привезенный с берегов Волги. На удивление всем, он растет в нижней части участка, не подмерзая и не болея, высасывает из почвы и испаряет лишнюю воду.

Принципы органического земледелия на практике

Вот уже семь лет я, следуя заповедям Н. И. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунской, Ю. И. Слащинина, придерживаюсь принципов органического земледелия и "не копаю огород". И не разочаровался!

Свой участок в шесть соток я разделил бетонной дорожкой на две равные части: южная - огород, северная - сад. Вдоль южного забора - малинник на шпалерах в три ряда.

Огород разбил на шестнадцать стационарных грядок шириной 1-1,2 м, причем грядки косые - под углом 120° (или 60°) к центральной дорожке. Борозды (точнее, дорожки) между грядками сделал шириной 30-40 см, не ниже, а местами и выше самих грядок.

Грядки огородил плоским шифером, черепицей, досками. Дорожки засыпал опилками и измельчёнными ветками разных деревьев. Особенно хорошо идут на дорожки ветки грецкого ореха, измельчённые топориком на кусочки длиной 1-3 см.

Точно такие же грядки и дорожки сделал в садовой части участка. Только грядки получились шире (до 2 м) из-за плодовых деревьев.

Сад - огород... Это условно, так как на одной огородной грядке высажены в один ряд 8 кустов крыжовника, на другой огородной - 11 кустов жимолости семи сортов, на третьей - 12 колонновидных яблонь шести сортов, на четвёртой - 10 колонновидных груш. Ещё на одной огородной грядке - двухплоскостная виноградная шпалера. А пять огородных грядок оборудованы постоянными проволочными шпалерами под огурцы, помидоры, вигну, фасоль вьющуюся.

Две садовые грядки заняты двухплоскостными виноградными шпалерами. На остальных садовых грядках (их десять) разместил плодовые деревья и ягодные кустарники. На садовых же грядках, между деревьев, выращиваю овощные и зеленные культуры. В приствольных кругах у меня растут котовник, душица, мята перечная и полевая; под унаби и облепихой растёт лофант анисовый, а под старой грушей - эхинацея пурпурная. По весне на свободные места в приствольных кругах подсаживаю бархатцы карликовые, настурцию, бобы, золотой ус (коллизию душистую) и некоторые комнатные растения.

Плодовые, все подряд, сильно гну, прищипываю и этим формирую чашевидные кроны. Этим занимаюсь всё лето. Поэтому у меня нет деревьев выше двух метров. Кустарники унаби и облепиха даурская у меня выше плодоносящих яблонь и груш. И два куста крыжовника вывел в штамбовой форме на двухметровую высоту.

На виноградные шпалеры вывел неукрывные сорта винограда. Под виноградные шпалеры, расположенные с юга на север, сажаю свёклу, укроп, шпинат, мангольд, лук репчатый, астры, щавель.

А осенью 2005 года под виноград посадил смородину чёрную. Этого нет в рекомендациях Н. И. Курдюмова. Видимо, взаимное влияние винограда и смородины не исследовано. В таких случаях я вспоминаю один из наказов Петра I: "Не держись устава яко глухой стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев нет".

А такая посадка смородины чёрной, по-моему, очень недурна: с утра солнце освещает кусты смородины, в полуденное пекло они прикрыты виноградом, а к вечеру - опять под солнышком. Химией я не пользуюсь: кусты смородины обсажены чесноком и луком озимым, почва толстым слоем замульчирована рисовой шелухой круглый год.

Остается один вопрос: как повлияют летние поливы смородины на виноград?

Как-то в июле я очень хорошо полил, с подкормкой, один куст винограда на беседке, в результате потерял 70% урожая из-за растрескивания ещё не созревших ягод.

Итак, за семь лет я завёз на участок не меньше 10 машин навоза и перегноя и 3 машин песка. Навозил тележкой много-много разной органики и достаточно золы. Ежегодно каждый виноградный куст у меня получает по ведру золы, не обделены ею плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники.

В итоге мой участок стал выше всех соседских сантиметров на десять. На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку - побольше свежего навоза, на помидорную - немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови - много песка, много мульчи крапивной.

До 2003 года навоз ферментировал с помощью рабочего раствора "Байкал--ЭМ-1" (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором "Байкал-ЭМ-1" (1:1000), а с осени 2003-го пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.

Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей. После дождя на асфальт выползают такие черви!!! А я их - в баночку и на свой участок.

Относительно мульчирования тоже есть вопросы.

Я во дворе посадил два саженца винограда, а двор потом забетонировал, оставив вокруг саженцев "приствольные круги" диаметром 30-40 см. Получается, бетон - это мульча?

Приствольные круги облепихи я засыпал толстым слоем мелкой щебёнки с песком и перегноем. Это тоже мульча?

Рубероид, полиэтиленовые плёнки разные - это мульчматериал?

А как же тогда: "Мульча - это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы". (Н. Жирмунская)?

И еще вопрос: сколько вёдер мульчи, например рисовой шелухи, а ещё лучше перегноя, надо, чтобы засыпать хотя бы 8-сантиметровым (а кто-то рекомендует и 10 см, и даже 15 см) слоем один квадратный метр поверхности грядки? А если всю грядку? А если все грядки (их у меня 28)?

Я-то знаю... Я все посадки мульчирую - «тотальное мульчирование» называется. И только органикой: навоз, компост, перегной, опилки, сено, солома, сорняки, рисовая шелуха. Листовой опад и сорняки собираю у соседей, крапиву - в оврагах, солому - на окраинах полей, картонные коробки - с рынка, из магазинов.

Соломой кукурузы и сорго ежегодно осенью мульчирую малинник. Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники - от иссопа и руты до витекса и унаби, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.

Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.

Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декора-тивные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помёта, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю всё компостируемое до ноября.

Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжёлым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.

Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.

Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю - по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Против курчавости листьев персика использовал топор... Бордоской жидкостью не "брызгаю" пять лет.

Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников - микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Это главный закон на моем участке, даже для двухлетнего внука.

Только рыхлю незамульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко - до 5 см.

В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, "сажальники" картофеля и чеснока, изготовленные по описанию Фокина и немного усовершенствованные, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Ещё серп. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель.

Грабли мне на участке не нужны. Их и всякие другие окучники и рыхлители, тяпки-сапки с лёгкостью заменяют плоскорезы Фокина. Граблями только собираю мусор на улице перед домом да листовой опад у соседей. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется в мульче.

Ещё об инструментах: вилы, лопаты, грабли я стараюсь насадить на черенки прямоугольного сечения. От круглых черенков и рукояток стараюсь избавиться. Я считаю, что инструмент должен быть в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Поэтому меня удивила одна статья об "усовершенствовании" плоскореза Фокина. Один умелец "модернизировал" плоскорез: прямоугольный в сечении черенок заменил круглым. Хорошо хоть эта заметка появилась после смерти В. В. Фокина. Его изобретение особым образом изогнутая железяка из хорошей стали, прикрученная двумя болтами именно к прямоугольному в сечении черенку.

Я понимаю, что «модернизировать» можно всё до бесконечности … Сам этим болею. В. В. Фокин не написал, что черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.

Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию.

С севооборотом никаких проблем нет, так как я использую сидераты: овёс, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники - то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны - её зелень и сено не особенно любят мои куры. А было заманчиво: семь укосов за сезон с 2-3-летней люцерны.

"На дорожках и повсюду, где только можно, растёт трава..." - пишут К. Малышевский и Н. Курдюмов. А у меня повсюду, где только можно, растут самые разные зеленные, бобовые, бархатцы и календула. А трава на дорожках для меня неприемлема, особенно утром, по росе или после дождя, - комнатные тапочки, в которых я хожу по участку почти круглый год, быстро промокают. Грязи-то у меня нет.

А если на грядках появляются подорожник, одуванчик, чистотел или ромашка аптечная, то для меня это не сорняки, если не мешают овощным. Сорняками я называю шпинат-малину, фенхель, кервель, бешеный огурец, размножающиеся самосевом, а также помидоры, арбузы, кабачки, тыквы и даже огурцы, семена которых попадают на грядки, чаще в малинник и под смородину, с навозом и из курятника. Если на грядках я выращиваю только жёлтые и чёрные помидоры (это "культурные"), то самосевом вырастают красные ("дикие").

Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых - высококачественное удобрение, то почему бы не делать настой из бобовых для подкормок? А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы её не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп - и вперёд...

Большинство соседей, к сожалению, меня не понимают, посмеиваются. Мой участок называют парком, а меня - мичуринцем. Но я на них не обижаюсь, прощаю им, когда они не могут отличить бамию от клещевины, лагенарию от вигны.

Обидно, когда по осени все растительные остатки в кучу - и за спички. А то еще хлеще: всю органику через забор, на улицу, и там вместе с листовым опадом - в костёр, а золу - в мусороуборочную машину.

С. Кладовиков , Краснодарский край